1.- La temperatura idonea y configuración: La temperatura idónea de cada filamento es distinta. Unas marcas recomiendan una temperatura mayor y otras menor. Te recomendamos que antes de probar otras cosas, averigües cual es la temperatura recomendada para tu filamento. Te ahorrarás muchos problemas. Es posible que tengas que ajustar un poco con los ajustes de temperatura para conseguir los mejores resultados. Para obtener resultados óptimos tednrás que tener en cuenta variables como el diámetro de la boquilla de la impresora 3D, los ajustes de la velocidad de impresión y altura de la capa.

2.- Cama caliente: Se recomienda (mas bien es obligatorio) el uso de una cama caliente para la impresión en ABS. El ABS tiene tendencia a deformarse, lo que hace que sea un material difícil de imprimir sin una cama de térmica. Averigua también cual es la temperatura idónea para la cama caliente, que por lo general estará en el entorno de los 90 ° a 110 ° C.

3.- Bajar la temperatura de la cama caliente después de unas cuantas capas: El ABS se doblará bajo demasiado calor, así que después de las primeras capas, suele funcionar bien bajar un poco la temperatura de la cama caliente.

4.- Usa cinta Kapton o cinta PET: Las impresiones ABS generalmente se adhieren mejor a la cinta Kapton que a la cama de impresión. En la preparación de la cama caliente dispón varias tiras de Kapton, unas junto a otras. Es mejor dejar espacios entre las tiras de cinta que provocar solapamientos, que podrían causar problemas durante el proceso de impresión.

5.- Usar laca: El ABS tiene una tendencia a pegarse muy bien a lacas para el cabello. Por eso suele usarse laca para le pelo (normalmente Laca Nelly) para adherir la impresión a la cama caliente.

6.- Usar una solución de ABS: Disolviendo una pequeña pieza de ABS en 50 ml de acetona conseguirás una pasta que al ser aplicada en la cama caliente te dará mucha adherencia. Ten cuidado de no usar demasiado ABS para la mezcla, ya que se pegará demasiado y te dará problemas.

El ABS es también conocido como el plástico de LEGO, lo que hace fácilmente identificable sus propiedades.

El Acrilonitrilo Butadieno Estireno o ABS es un plástico muy resistente al impacto (golpes) muy utilizado en automoción y otros usos tanto industriales como domésticos. Es un termoplástico amorfo.

Se le llama plástico de ingeniería, debido a que es un plástico cuya elaboración y procesamiento es más complejo que los plásticos comunes, como son las polioleofinas (polietileno, polipropileno).

El rasgo más importante del ABS es su gran tenacidad, incluso a baja temperatura (sigue siendo tenaz a -40 °C). Además es duro y rígido; resistencia química aceptable; baja absorción de agua, por lo tanto buena estabilidad dimensional; alta resistencia a la abrasión; se recubre con una capa metálica con facilidad.

Para utilizarlo en impresoras 3D, hay que tener en cuenta que hay que utilizar una base calefactable, así como algún tipo de adhesivo para para impedir que se deforme la pieza durante el proceso de impresión. Generalmente se usa laca, pegamento o cinta de carrocero azul sobre la base de fabricación.

Se suele usar con temperaturas del extrusor de unos 230 ºC.

Se vende habitualmente en rollos de 1 kg, en tamaño de 1,75 y de 3 mm de diámetro.

Existe una gran variedad de colores, incluyendo algunos traslúcidos o con tonalidades metálicas. Hay que tener en cuanta que los pigmentos alteran las características del plástico y dependiendo del color puede necesitar un rango de temperaturas de extrusión diferente.

//reprap.org/wiki/Triffid_Hunter's_Calibration_Guide"

Z height

At Z=0, you should be able to have a single piece of paper between your nozzle and the bed, and move it with a little “grabbing” but not quite enough to bend the paper when you push it. This is a simple, quick and effective test to use when levelling your bed. This small gap almost perfectly compensates for thermal expansion, which causes your hot-end to actually get longer as it heats up!

Rather than tuning your endstop endlessly, you could simply make a macro that homes Z using the endstop then sends G92 Z-nnn where -nnn is the negative position of your endstop. Your endstop must of course be below Z=0 for this to work. (Not too much, or you may damage the nozzle and/or print-bed!) Ideally in this setup your endstop would be set so that the (cold) nozzle just touches the bed, and then you'd send G92 Z=-0.1 (or your measured thermal expansion). Note that most slicing software adds a HOME command followed by G92 Z0 to the starting G-Code, so you will also need to tune your slicing settings to make sure your G-Code homes to Z-nnn. There are now many adjustable Z-endstops available for download, and these can be real time-savers.

When your Z=0 point is set correctly, your bottom layer will be slightly fatter than layers on top, but not extremely so. Most slicing software is set up by default to extrude a little extra material in the first layer, and you can tune this to get the perfect extrusion for your first layer, as well. (See below.)

Bed adhesion is strongly related to the Z=0 point. If you're not getting enough adhesion, print slower with a lower Z=0 point so the first layer is squished more. If you're getting too much adhesion, raise the Z=0 point a little so the first layer isn't quite so squished.

  Find the appropriate Z=0 point.
  Send G92 Z0.
  Prepare printer for printing- warm up bed, load filament, etc. 
  

Layer height, Extrusion width

These are simple to visualise. When your extruder draws a line of plastic, that line has a height and width. You get to choose these values.

Best results are obtained when layer height < 80% of nozzle diameter, and extrusion width >= nozzle diameter.

Eg; with an 0.35 nozzle, your maximum layer height is 0.35*0.8= 0.28mm and your extrusion width should be 0.4mm or greater. with an 0.5mm nozzle, your layer height can be up to 0.4mm, and an 0.25mm nozzle will give you 0.2mm max layer height.

You can use a lower layer height or larger extrusion width if you wish, it will work fine. The slicing software automatically calculates the appropriate volume to extrude based on the settings you choose. There is no hard lower limit on layer height - it is limited by your ability to keep flow consistent at very low flowrates. Some reprappers have printed layers as small as 5 micron - 0.005mm!

Personally I go for layer height of 0.2mm, and extrusion width of 0.5mm regardless of which nozzle I'm using.

Slic3r automatically chooses an extrusion width for you based on your nozzle diameter. If you're determined to choose, you can use the extrusion width advanced setting. It is frequently advantageous to choose as models may have walls of a particular width, and by choosing you can ensure they are entirely filled with perimeter with no gap in the middle and no infill. Nozzle Temperature

Each type of plastic, and each colourant for each type of plastic alters the ideal printing temperature. E.g., I can print opaque PLA at 165°C with fantastic results, but my translucent PLA prefers 180°C!

Every machine will have different numbers due to differences in thermistor, and how close to barrel temperature your thermistor is actually sensing.

Here's how I find my optimum temperature for each roll of filament that I have:

  Choose a fairly simple model that's large enough that you can clearly see the infill while it's printing
  Make sure your hobbed bolt's teeth are clean of debris such as chunks of plastic
  Make sure your idler is tight! really tight! "it hurts my fingers to pull on it and I still can't move it" tight! A too-loose idler gives exactly the same symptoms as too low temperature.
  Start printing
  Lower temperature by 5° every 2-3 layers
  When infill starts being a row of dots instead of a line, increase temperature by 10°.
  Keep monitoring print, increase by 5° if your infill goes dotty again If you find that your prints are weak along the layer lines or even delaminate mid-print, you may need to go higher again. With ABS, wrapping your printer in a towel helps a LOT by keeping out draughts and breezes- but beware any PLA parts caught within!
  Store or remember that temperature for that type of filament 

Bed Temperature

Bed adhesion is critically important for quality prints. With the right amount of bed adhesion, your parts will:

  stick to the bed
  not curl or warp
  not exhibit 'hourglass' warping, and
  detach by themselves when the bed is cool. 

This procedure helps attain 1 through 3 by finding the correct bed surface temperature. 4 is obtained by experimenting with various bed coatings such as PVA wood glue (best for PLA), UHU Glue (for nylon), automotive window tint, hairspray, ABS juice, sugar water (ABS), etc.

  Pick a starting temperature. a little too high is better than too low for this test. Suggestions: 110°C for ABS, 65°C for PLA.
  Start a print. If your first layer gets poor adhesion, increase by 3-5° and start again.
  At layer 2, send M104 S0 so your nozzle heater turns off. LEAVE THE BED HEATER ALONE.
  At layer 3, pause the print and move the nozzle away from it. LEAVE THE BED HEATER ALONE.
  Prepare/consume a <favourite beverage> while you wait for bed surface temperature to reach thermal equilibrium. This should take 10 minutes at most, generally 5 minutes is plenty.
  Remove the print from your bed. If it is soft or stretchy, your bed temperature is too high. Reduce by 5° and start again. It should behave almost the same as when it is cold.
  When your bed temperature is correct, your part will have hardened while you consumed <favourite beverage> and if you set your bed temperature 5° higher it will remain soft. 

You should generally print your first layer with the bed about 10° hotter than the regular layers' temperature, to ensure that the plastic is very sticky and gets a good grip.

For reference, the SURFACE temperature of your bed (NOT the temperature measured by your sensor) should be around 105°C for ABS, and around 57°C for PLA.

Your thermistor WILL sense a higher temperature than the surface – a gradient of several degrees forms across your glass. DO NOT muck with thermistor tables or move your thermistor to the surface. You WANT it close to the heater so it can respond quickly and give a short feedback loop. Just find whatever number gets the surface to the right temperature, and stick with it!

After performing this procedure, if your prints warp off the bed mid-print at ends or corners, try adding a brim (Slic3r/Cura setting) and experimenting with various bed coatings. PVA wood glue diluted very thinly in water is excellent for PLA, and certain brands of hairspray are reportedly excellent with ABS

original: p802M con placa de control melzi (arduino) actualizada desde codigo github PulpitRockCNC3D con firmware P802NAV_v19.hex (con el actualizador incorporado) añado previamente el sensor capacitivo (para cama de metal) con el z stop a mayores por seguridad

Codigos para homing:

 g30 100 100 (una vez por sesion)   
 G28
 G29 -> autolevel con 9 puntos (es lo definido en el firmware)

esquina delantera izquierda para calibrar

 g1 x20 y20

esquina delantera derecha

 g1 x200 y20

esquina trasera izquierda

 g1 x20 y200

esquina trasera derecha

 g1 x200 y200

 m500 guardar ajustes en la eeprom interna
 m501 cargar austes desde la eeprom
 m503 mostrar ajustes detallados poe consola
 M600 - Filament Change - se puede usar con un sensor de filamento.
 M851 - Z Probe Offset - Set the vertical distance from the nozzle to the Z probe trigger-point.
 M428 - Home Offsets Here
 M117 - Set LCD Message 

planner Set home offsets based on current position HAS_HOME_OFFSET

Use *M428* to set a persistent offset to the native home position and coordinate space by assigning the current position as the native home position. See the example below.

  The current position is set to the native home position.
  Any previous position shift from G92 is cleared.
  The home offset is persistent — added to the current position until changed.
  Some uses include fine adjustment of Z position (without moving endstops) and shifting the coordinate space to print on a different part of the bed.

/ The height is the difference between activated probe position and nozzle height. */ #define Z_PROBE_HEIGHT 39.91 / Gap between probe and bed resp. extruder and z sensor. Must be greater then initial z height inaccuracy! */ #define Z_PROBE_BED_DISTANCE 30.0

solucionar fallos de compilacion marlin: https://forum.arduino.cc/index.php?topic=419445.0

18:28:26.457 : echo:Steps per unit: 18:28:26.457 : echo: M92 X96.00 Y92.00 Z400.00 E90.00 18:28:26.457 : echo:Maximum feedrates (mm/s): 18:28:26.458 : echo: M203 X400.00 Y400.00 Z4.00 E50.00 18:28:26.458 : echo:Maximum Acceleration (mm/s2): 18:28:26.458 : echo: M201 X3000 Y3000 Z1000 E5000 18:28:26.458 : echo:Acceleration: S=acceleration, T=retract acceleration 18:28:26.458 : echo: M204 S1000.00 T3000.00 18:28:26.459 : echo:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s), Z=maximum Z jerk (mm/s), E=maximum E jerk (mm/s) 18:28:26.459 : echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X20.00 Z0.40 E5.00 18:28:26.459 : echo:Home offset (mm): 18:28:26.459 : echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 18:28:26.459 : echo:PID settings: 18:28:26.459 : echo: M301 P22.20 I1.08 D114.00

Anet A8 (procedimiento para firmware modificado por pincho para Anet A8 basada en p802m a 11-11-2019)

1º Calentar cama y fusor a sus temperaturas de impresión, esperando unos minutos para que se estabilicen las dilataciones que se producen.

2º Fijamos el desfase a 0 con un comando M851 Z0 y lo guardamos en la EEPROM con un M500.

3º Mandamos un comando G28 para hacer home a todos los ejes.

4º Dado que existe una limitación en el firmware que impide los movimientos hacia posiciones negativas, hay que desactivarla mientras realizamos este ajuste. Para ello enviamos el comando M211 S0. (¡Cuidado!, que desactiva las limitaciones de todos los ejes).

5º Con los controles de movimiento del eje Z, tenemos que ajustar la altura de la boquilla del extrusor para que roce ligeramente un folio de papel de 80 gr/m2 (lo que viene a ser una décima de milímetro). Se pueden utilizar los movimientos de 10 mm y 1 mm (si está aún lejos) y terminar con el de 0,1 mm para ajustarlo de forma precisa.

6º Fijamos el valor del desfase con un comando M851 Z-X.XX, siendo –X.XX el valor que indica en este momento la pantalla para el eje Z. Guardamos el valor en la EEPROM con un comando M500.

7º Volvemos a activar la limitación de movimientos negativos de los ejes, enviando un comando M211 S1.

Y con esto la impresora está preparada para utilizar el autolevel.

Para probarlo, mandamos un comando G28 y cuando termine de hacer el home all, mandamos un comando G29. Si todo está correcto, veremos cómo realiza la medición el autolevel. Como siempre, la primera vez con la mano en el interruptor, por si acaso.

Ahora, para comenzar a imprimir solo queda configurar el fileteador (slicer) que utilicemos, para que incluya el autolevel en los archivos gcode generados. Para ello, tendremos que incluir en el script de inicio, una línea con un comando G29 justo después de la última línea que tengamos con un G28.